+38 (0512) 580 540
+38 (067) 510 23 41

Задать вопрос





Задать вопрос

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Какой способ удаления старого покрытия наилучший?
Ответ: Не существует правильных и неправильных способов убрать слой лака. Наиболее удобный для Вас способ, который работает, и есть лучший способ. Наши рекомендации основаны на нашем личном опыте и предпочтениях. Начните с выбора хороших скребков (6 или более. Много не бывает). Старайтесь. Экспериментируйте с разными видами, брендами, формами. Это инструмент, он должен быть острым. Научитесь подтачивать их. Далее, экспериментируйте с методами снятия лака. Существует множество химических средств для снятия лака и краски. Мы не применяем такие средства. Мы пробовали использовать большинство и них и всегда возвращались к нагревы (горячий воздух) и острым скребкам. На наш взгляд, этот метод чище и эффективней. Тем не менее, пробуйте разные варианты. Вы должны отыскать комбинацию способов, которые будут работать наилучшим образом.Что касается фенов (heat gun — ориг.), мы испытали, наверное, все: от самых дорогих, по $140,00, до $25.00 Black & Decker. Мы выбрали для себя исключительно Black & Decker. Почему? Он лёгкий и делает то же самое – производит горячий воздух! Когда Вы определите метод, наиболее подходящий Вам и Вашей лодке, время приниматься за дело.

Выделите место для заточки инструмента, разложите инструмент, очистите рабочее место, включите любимую музыку и вперёд! Начинайте с одного конца и продвигайтесь в направлении другого. Это звучит по-дилетантски, но старайтесь не перепрыгивать с одного места на другое. Вы получите лучший результат, если будете выполнять работу последовательно. Вы можете обнаружить, что скобление – это двухэтапный процесс. Соскоблите основную часть лака в первый заход, после чего удалите его остатки с этого места и восстановите свежую древесину. С этим разобрались.
Скребки позволяют проще и быстрее удалять материал, чем наждачная бумага. Продолжайте работать ими, пока не закончите работу. Если скребки не помогают на каком-то сложном участке, сделайте такой, который будет работать. Из старого надфиля или другого инструмента всегда можно сделать прекрасный специальный скребок.

Палубные швы. Старый герметик, а он может быть очень старым и очень жёстким, должен быть удалён. Не пытайтесь его спасти. Вы не сможете этого сделать, сохранив целостность соединения герметика и стенок пазов. И здесь фен (heat gun – ориг.) работает лучше всего. Сделайте режущий инструмент, подходящий по ширине Вашему пазу. Уделите этому Ваше время. Не проводите бессонные ночи, изобретая циркулярное, или другое приспособление для чистки пазов. Мы никогда не встречали хорошо работающих экземпляров. Уделите этому время и будьте довольны собой! Это развлечение, помните?

Вопрос: Как лучше ухаживать за качественной кистью для лака?
Ответ: Несмотря на существующую тенденцию использования поролоновых кистей для большего удобства, не существует ничего лучше качественной кисти с натуральным ворсом для лака. Выбирая кисть, обращайте внимания на такие детали:

  • настоящая кисть для лака будет иметь более короткий ворс, для того, чтобы проникать в вязкие продукты, такие как настоящий яхтенный лак, благодаря более жёсткому ворсу;
  • обращайте внимание на кончики ворса. У хорошей кисти кончики будут секущимися, (как секущиеся концы волос);
  • обращайте внимание на то, как срезаны и заточены ворсинки. Это будет определять то, насколько хорошо кисть будет выравнивать лак, а также то, насколько хорошо она будет удалять воздух из покрытия;
  • определить, каким образом ворсинки закреплены довольно трудно. С помощью эпоксидной смолы – хорошо, вулканизированной резины – прекрасно;
  • убедитесь, что металлическая часть рукоятки хорошо закреплена. Надеемся, она из нержавеющей стали;
  • если кисть всё ещё выдерживает наши критерии, скорее всего её рукоятка сделана из твёрдой древесины.

В конце концов, качество рукоятки является хорошим показателем стандартов качества, применявшихся к кисти в целом. Новые кисти всегда очень грязные! Уделите некоторое время новой кисти. Поработайте над ей и очистите несколько раз с помощью минеральных растворителей. Помните о том, что может потребоваться множество циклов, чтобы хорошо очистить кисть. У нас есть кисти, которые хранятся только для последних слоёв лака. Мы по-прежнему тратим около часа, очищая кисть перед нанесением финишного слоя. Сядьте перед телевизором и вытряхивайте кисть. Сидя напротив яркого света, Вы удивитесь, сколько всего из неё вытряхнется. Лучший способ хранения хороших кистей – держать их влажными, погружёнными в дизельное топливо или керосин. Да, дизельное! Насколько нам известно, ничто не работает лучше него. Дизельное топливо достаточно маслянистое, чтобы сохранять ворсинки мягкими, гладкими, и чистыми. У нас есть кисть, которой уже более 16 лет. Перед лакировкой очистите кисть от дизельного топлива с помощью минеральных растворителей, промывая и вращая кисть несколько раз. Когда закончите работать, повторите процесс. Ваша кисть будет счастлива в дизельном топливе или керосине. Меняйте топливо один-два раза в год.

Вопрос: Почему производители лаков рекомендуют использовать растворители?
Ответ: Правильное растворение лака очень важно. Если Вы нанесёте первый слой лака без растворителя, вся лакировочная система будет иметь адгезию к слою который будет просто лежать сверху деревянной поверхности. Это плохо. Поэтому, достаточное растворение (50% или 1/2 : 1/2) первого слоя – очень важно. Очень тонкий «герметизирующий» слой обеспечит максимальное проникновение и хорошую адгезию всей последующей системы. Это нормальное явление, когда производитель рекомендует растворять несколько первых слоёв, постепенно подходя к нанесению слоёв лака максимальной прочности (без растворителя). Нанесение лака на морёную древесину может вызвать определённые проблемы с адгезией. Если применялась порозаполняющая морилка/покрытие, она может препятствовать проникновению даже очень сильно разбавленного лака. В некоторых случаях рекомендуется втереть первый слой растворённого лака для качественного проникновения. Как только герметизирующие слои будут нанесены, должен быть нанесён лак максимальной прочности (без растворителя). Если лак плохо растекается, вероятно, это из-за погодных условий, добавьте немного растворителя (обычно около 5%), чтобы сделать его немного удобнее в работе. Консультируйтесь с производителем лака, которым Вы пользуетесь. Существует множество добавок, помогающих работать в сложных условиях. Убедитесь в том, что Вы в точности следуете инструкциям производителя.Приготовление собственной смеси может привести к большим проблемам. К примеру, добавлением слишком большого количества катализатора (ускорителя высыхания) (Jap Dryer), может привести к получению твёрдого, менее эластичного покрытия. Это значительно сократит срок службы Вашего лакового покрытия.

Вопрос: При высыхании лака появляются пузырьки воздуха.
Ответ: Мы ставим на то, что проблема, которую Вы испытываете, связана с пылью. Частицы пыли и/или хлопка, попадая на лакированную поверхность, при её высыхании формируют крошечные кратеры, которые очень похожи на пузырьки воздуха. Очень редкий случай, когда воздух остаётся в плёнке высохшего лака. Попробуем разобраться, откуда может появляться пыль. Если слой лака выглядит великолепно по завершении нанесения, но спустя несколько часов выглядит так, словно кто-то прошёлся по Вашей лодке с солонкой, проблема пыли, скорее всего, кроется в воздухе. Если пыль появляется сразу же, при нанесении лака, скорее всего стоит винить кисти и общую чистоту поверхности. Мы приводим несколько причин появления пыли, которые иногда остаются не выявленными:

  • несмотря на то, что Ваша кисть может Вам казаться чистой, попробуйте потрясти ей напротив яркой лампочки. Вы будете удивлены, сколько всего будет вылетать из неё. Вытряхивание кисти может занять час. Не думайте, что новая кисть – чистая. Новые кисти содержат в себе особенно много пыли;
  • следите затем, что происходит над Вами. Может быть так, что с потолка Вашего подвала сыпется огромное количество пыли каждый раз, когда кто-то проходит в комнате над ним;
  • флуоресцентная лампа будет работать как магнит для пыли, пока Вы её не выключите; Проверяйте свою одежду. Одевайте влажный комбинезон из Tyvek®;
  • заклейте, или герметизируйте отверстия шурупов. Ваша кисть совершенно точно подберёт всё, что скрывается в них. Нам знаком маляр, который всегда работает голым, слушая Vivaldi. Делайте всё, что работает.
Вопрос: Я недавно купил 15-тифутовый довоенный катер, который находился на суше в течение последних двух лет. После обдирания старого покрытия и шлифовки корпуса, была нанесена морилка и два герметизирующих слоя. Мы опасаемся, что после спуска на воду лак может растрескаться. Сколько слоёв лака Вы советуете нанести? Важно ли то, какого качества лак я применяю?
Ответ: Вроде бы, пока Вы делаете всё верно. Учитывая, что Вы используете лак высокого качества (эластичный), по возвращении на воду, опасность появления трещин на покрытии не велика. Тем не менее, если Вы нанесёте полную лакировочную схему, лак просочится между реек и образует жёсткие застывшие бугорки. С точки зрения целостности – ничего страшного, но выглядит это ужасно. Эта проблема решается с помощью следующей процедуры: для защиты лодки нанесите несколько герметизирующих слоёв. Постепенно увеличивайте влажность древесины до нормального значения. Это можно сделать, обернув лодку плёнкой и включив несколько испарителей, или положить на пол влажных опилок.Следует также помнить ещё об одном. Если палуба пролита герметиком, швы рекомендуется пролить сейчас, а не когда нормальная влажность древесины будет восстановлена. Это может стать большой проблемой. Любое значительное изменение при расширении или сжатии палубы может привести к отрыванию герметика от планок и, соответственно, к течи.

После того, как влажность древесины восстановлена, продолжайте наносить лакировочную систему. От семи до десяти слоёв сделают Вашу лодку настоящим выставочным экземпляром. Как говорилось ранее, качество является очень важным фактором. Говоря по-простому, лак – это масло, смола, растворитель и несколько добавок, которые помогают продукту высыхать, противостоять ультрафиолету и т.д. Чем ниже качество лака, тем, скорее всего, больше в нём будет растворителя (самый дешёвый ингредиент).

Качество и количество масел, смол определяют стойкость к воздействию внешней среды и срок службы покрытия. Кроме того, более качественные масла и смолы обеспечивают лучшую эластичность плёнки, способность сжиматься и сокращаться вслед за куском древесины, на который он нанесён, и который постоянно находится в движении. В заключение, советуем искать лаки, содержащие высококачественные масла, например тунговое масло, а также лаки с высоким содержанием твёрдых веществ.

Вопрос: В какой мере климат влияет на срок службы яхтенного лака/или на срок службы моей яхты? То есть, холодный северный климат против жаркого и влажного южного, против засушливого западного. Должны ли яхты, находящиеся в разных регионах иметь разное количество слоёв лака для дополнительной защиты?
Ответ: Климат определённо играет важную роль в ожидаемом сроке службы яхтенного лака. Возьмём воображаемую лодку и переместим её вокруг света. Возьмём, к примеру, 18-тифутовый катер, сделанный из махогона, с окрашенными бортами, лакированными палубами и интерьером.Сценарий первый – смешанный климат северо-восточных или северо-западных регионов. Часто это наиболее сложный климат, с которым приходится иметь дело: жаркое лето, холодная зима, и всё что угодно между ними. Тепло и холод, естественно, вызывают расширения и сжатия. Само по себе это явление не будет проблемой: лак хорошего качества или эмаль на алкидной основе «отыграют» эти движения. Но добавьте сюда влажность и ультрафиолет, и у Вас появляется заметно больше противников. Если яхта находится под постоянными солнечными лучами в течение летних месяцев, даже если это лето длится 4 месяца, будьте готовы наносить один-два слоя лака ежегодно. Окрашенные поверхности служат значительно дольше, годы, прежде чем Вам может потребоваться нанести ремонтный слой. Это необходимо, когда появляются следы износа, такие как царапины и потёртости от кранцев. Это становится, скорее, проблемой внешнего вида. Если же лодка хранится под навесом или вывозится на трейлере в гараж, когда не используется, наносите ремонтный слой лака каждые 3-5 лет. В большинстве случаев вся разница заключается в воздействии прямых солнечных лучей.

Теперь зима. Если лодка хранится на улице, накрытая брезентом, будьте готовы увидеть повреждения как краски, так и лака. Скорее всего, они будут на стыках. Главная причина – влага, не обязательно холод. Если та же яхта хранится в неотапливаемом помещении, повреждений либо не будет вообще, либо они будут не значительными. Возьмём ту же яхту и переместим южнее, уберём влажность из нашего сценария и добавим мега-дозу ультрафиолета. Опять же, если яхта находится под открытым солнцем всё лето, будьте готовы наносить 2-4 слоя лака ежегодно. Если накрыта, может быть 1-2 слоя каждые пару лет. Зима не является очень значительным фактором, она является лишь умеренным продолжением лета.

Представьте, что лак – это крем для рук, и время от времени, в зависимости от интенсивности солнца и времени нахождения под солнцем, поверхностям потребуется освежение и увлажнение. Новые слои лака выполняют ту же функцию. Вообще, лакировочная система должна состоять из 7-8 слоёв. На юге, или при интенсивном воздействии ультрафиолета, добавьте ещё два слоя. Заключение можно сделать такое: защита от прямого воздействия ультрафиолет и продолжительного воздействия влаги наилучшее решение

Вопрос: Объясните, пожалуйста, в чём разница между лаками, которые требуют шлифовки между слоями, и теми, которые не требуют шлифовки. Есть ли разница в сроке службы между ними? А также, какой срок хранения у лака? Имеет ли значение температура?
Ответ: Сегодня на рынке существует очень много лаков; прозрачные лаки и гибридные прозрачные покрытия. Большинство производителей пытались и пытаются самыми разными способами создать максимально быстрое и простое в нанесении покрытие с продолжительным сроком службы. К сожалению, мы можем подробно комментировать только нашу собственную продукцию. По очевидным причинам, поступать иначе с нашей стороны будет не честно. Двенадцать лет назад, Epifanes произвёл лак, очень похожий на наш знаменитый Clear High Gloss Varnish, который называется Wood Finish Gloss. Как и Clear High Gloss Varnish, он основан на тунговом масле и алкидных смолах, но в то же время, содержит ингредиенты, которые, как правило, не содержатся в традиционных лаках, что обуславливает одно значительное отличие. Wood Finish Gloss не требует шлифовки между слоями, если следующий слой наносится в течение 72 часов. Это качество имеет очевидное влияние на количество трудозатрат и времени, необходимых для наращивания необходимого покрытия от голой древесины.Шлифовка – по желанию. Wood Finish кардинально меняет цель шлифовки. Вам больше не нужно шлифовать для адгезии, только для внешнего вида. Приносите ли Вы в жертву целостность и качество, используя этот продукт? На сегодняшний день нет. Тем не менее, мы рекомендуем покрыть этот продукт лаком Clear Gloss Varnish для оптимальной работы. У нас есть 100 лет опыта работы с лаком Epifanes Clear Gloss Varnish и только 12 лет – с Wood Finish. Время покажет. Неоткрытый лак, теоретически, не имеет такого понятия, как срок хранения. Мы открывали банки лака пятилетней давности, и он был так же великолепен, как и новый. Масла и смолы могут немного изменить цвет и консистенцию, но в целом, продукт будет в порядке. Тем не менее, как только банка будет открыта, срок хранения лака будет значительно короче. Каждый раз, при открытии банки, часть растворителя испаряется, оставляя более густую смесь, в большей степени склонную к затвердеванию. Храните банки вверх дном, уменьшайте количество воздуха в банке и держите лак прохладным. Температура имеет огромное значение. Храните лак в прохладном месте Вашего подвала.

Вопрос: У меня возникают проблемы со сглаживанием успешно нанесённых слоёв лака на моей яхте. Какой зернистости абразивную бумагу следует использовать между слоями и насколько сильно и как долго нужно шлифовать предыдущий слой, чтобы следующий лёг гладко?
Ответ: Цель шлифовки – создать механическое соединение между двумя слоями лака, другими словами, сделать так, чтобы слои сцепились друг с другом. Кроме того, шлифовка выравнивает поверхность, разглаживает её, улучшая внешний вид последующего слоя. Пожалуйста, не забывайте, что назначения лака, или любого другого покрытия – защитить кусок дерева. Не теряйте это из виду. Чрезмерная шлифовка во имя внешнего вида может привести к получению тонкого покрытия, с недостаточными защитными свойствами, или вообще без таковых. Десятая часть миллиметра – это всё в лакировочной системе. Начнём сначала. Голая древесина должна быть подготовлена с помощью абразивной бумаги зернистостью 100-120. Всё, что мельче этого, не создаст достаточной адгезии для крайне важного первого слоя. Сухая абразивная бумага (прибл. 220) должна идти следом, чтобы убрать поднявшиеся волокна после нанесения первых нескольких слоёв. Когда поры древесины закроются и заполнятся, переходите к 320-й шкурке, влажно или сухой. № 320 создаст достаточную адгезию и не снимет слишком много лака. Продолжайте шлифовку с №320 до конца. При использовании плотного лака, царапины от шлифовки шкуркой 320 не должны проявляться. Переход к абразивной бумаге зернистостью 400 перед нанесением последних слоёв – неплохая идея, но это не обязательно. Всё, что мельче 400 не обеспечит нужной степени адгезии.Тщательная шлифовка очень важна. Отвечаем на Ваш вопрос. Если Вы добиваетесь «выставочного» качества поверхности, необходимо, чтобы поверхность была исключительно, абсолютно, «мёртво» ровной. Этого можно добиться только с помощью серьёзной шлифовки блоком. В большинстве случаев, при такой шлифовке будет удаляться лака больше чем нужно, но Вы сможете получить «зеркальную поверхность навсегда». Просто помните об этом. Вероятно, что торцы поверхностей, а может быть и вся система окажется тонкой. Для получения такого качества поверхности, как правило, требуются дополнительные усилия и дополнительные слои. Наш лучший совет – добиваться чего-то среднего, между «выставочным качеством» и «утилитарной поверхностью». Таким образом, Вы получите качество поверхности лучше удовлетворительной, которая к тому же останется стойкой. Нам приятней увидеть не самую гладкую поверхность, со случайными потёками, чем слишком тонкую плёночку, зашлифованную «до смерти».

Вопрос: Мой 17-тифутовый Chris-Craft Sportsman 1956 года выпуска, обтёрся о причал в шторм, и лак был сильно поцарапан в нескольких разных местах. Царапины не повредили морилку и саму древесину. Существует ли способ залатать, или сгладить повреждённые места, или следует лакировать заново весь борт?
Ответ: Отвечая на Ваш вопрос, мы предположим, что на яхте был использован однокомпонентный лак, или что-то подобное. Двухкомпонентные лаки, по своей природе, очень сложно ремонтировать. Большинство лодок, таких как Ваша, покрыты однокомпонентным лаком, поэтому, мы надеемся, что мы делаем правильное предположение. Хорошо, что морилка не пострадала. Замазать и восстановить морилку возможно, но попасть в цвет очень сложно. Любой лак, подверженный воздействию ультрафиолета, изменит цвет. Поэтому будьте готовы к небольшой разнице в цвете ремонтированных участков. Как только отремонтированная поверхность попадёт под солнечные лучи, она станет такой же, как и остальной борт – растворится. Крайне важно придать повреждённой поверхности определённую степень шероховатости, компенсировав её лаком. При этом будьте очень аккуратны, так как Вы очень близко к морилке. Прошлифуете морилку – создадите себе дополнительные проблему. Начинайте наносить лак тонкими слоями, постепенно наращивая толщину. Пока не сравняетесь с остальной поверхностью.Когда достигните нужной толщины и, если возможно, отшлифуйте всю поверхность и нанесите свежий слой лака повсюду. Если края повреждённого участка выглядят хорошо и чисто, лучше заполнить повреждённое место лаком с помощью очень тонкой кисти и очень аккуратно работая с наждачной бумагой. Если же повреждённый участок не ровный и имеет зубцы, просто замазать это место кистью не получится. Вид будет как у ремонтной заплатки. Мы, обычно, заклеиваем малярным скотчем зону, большую, чем повреждение в форме, подходящей заплатке, например ромб, треугольник, прямоугольник.

Получится удобный для работы участок , а заплатка получится с твёрдыми, чистыми кромками. Это будет гораздо более профессионально. Кроме того, это исключает возможность потери целостности в местах, где повреждённый участок встречается с существующей поверхностью. Хорошая привычка, также, держать на борту маленькую бутылочку, размером с бутылочку из-под лака для ногтей, с кисточкой, встроенной в крышку, на борту, заполненную лаком для экстренного ремонта мест, когда вскрывается голое дерево.

Вопрос: Объясните пожалуйста, какая разница в надёжности, сроке эксплуатации и внешнем виде, между одно-, и двухкомпонентными лаками?
Ответ: Всё зависит от нанесения. Оно всегда должно соответствовать продукту и его рабочим характеристикам. В первую очередь, давайте сравним основы, стоящие за лаками.Однокомпонентные продукты, как правило, более традиционны в отношении состава. Они содержат натуральные масла, такие как тунговое или льняное, находящиеся в определённой пропорции, например, с алкидными или фенольными смолами. Для высыхания этим лакам необходим воздух. Двухкомпонентные лаки, в свою очередь, более синтетические (например, полиэфиры) и нуждаются во втором компоненте, или «катализаторе», для того, чтобы произошло химическое застывание продукта.

Каждый из них образует абсолютно разные типы покрытий. Давайте рассмотрим внешний вид. Если это качественные продукты, разница между прозрачным глянцевым однокомпонентным, и прозрачным глянцевым двухкомпонентным лаком, будет минимальной, или её не будет вообще. Степень блеска будет соизмеримой. Тем не менее, следует сказать, что, как правило, двухкомпонентные синтетические лаки дают прозрачную как вода плёнку, в то время, как традиционный однокомпонентный лак будет иметь янтарный цвет из-за наличия натуральных масел.

Знание этой особенности поможет выбрать правильный лак при работе, скажем, с очень светлой древесиной, как ясень или дуб, когда сохранение светлости принципиально. В остальном, нет какой-либо существенной разницы.

Однокомпонентные лаки, в целом, мягче и более эластичны, по сравнению с твёрдыми, стойкими к появлению царапин двухкомпонентными лаками. Для куска дерева, находящегося снаружи, постоянно расширяющегося и сужающегося под действием погодных условий, более мягкий и эластичный однокомпонентный лак подойдёт лучше; в то же время, поверхности интерьеров, пайолы, стол в салоне, где стойкость к появлению царапин желательна, двухкомпонентный лак будет лучшим выбором.

Эластичность на наружных поверхностях исключительно важна с точки зрения срока службы лака. Как только лак потеряет свою эластичность и станет хрупким, на плёнке начнут появляться трещины. Тем не менее, двухкомпонентные лаки используются и снаружи. Они облегчают уход за покрытием в краткосрочной перспективе (жёсткое покрытие), но по нашему мнению, однокомпонентный лак превосходит их по сроку службы, который нередко достигает 10 и более лет. Вот где Вы действительно почувствуете разницу. К тому же двухкомпонентные лаки сложнее ремонтировать, чем однокомпонентные.

Существуют, также, однокомпонентные лаки, которые твёрже обычных. Они содержат уретановые (твёрдые) смолы, но, по-прежнему, высыхают под воздействием воздуха. Они могут стать большим компромиссом и подходить для множества применений, где двухкомпонентные лаки сложно, или невозможно использовать.

В заключение скажем: на вид эти лаки (одно- и двухкомпонентные) очень мало отличаются. Двухкомпонентный лак даст более твёрдую плёнку, будет лучше и дольше служить на местах, подверженных износу, но, не будут служить так же долго, как однокомпонентные на других поверхностях, как, например, экстерьеры из дерева. Однокомпонентные лаки предлагают компромиссные решения в виде покрытий, более твёрдых, чем обычные однокомпонентные лаки. Но не такие твёрдые, как двухкомпонентные. Люди постоянно экспериментируют. Мы постоянно слышим о том, что кто-то где-то нанёс двухкомпонентный лак поверх однокомпонентного, или наоборот. Такие комбинации могут или не могут работать ничуть не лучше (или хуже), рекомендованных систем. Как мы часто говорим: «лишь бы работало».

Вопрос: Даёт ли какое-то преимущество нагревание лака перед нанесением, и зависит ли это от способа нанесения: кисть, валик, краскопульт и т.д. И если пользоваться кистью, сколько лака нужно на неё взять перед нанесением на поверхность?
Ответ: Нам поступает примерно одинаковое количество звонков от маляров, которые охлаждают лак перед нанесением и таких, которые нагревают его. И те и другие заявляют, что таким образом лак работает лучше. Давайте разберёмся. Когда мы подогреваем лак, он становится жиже. В целом, тёплый, более жидкий лак, будет растекаться лучше, особенно в прохладных условиях. Тем не менее, следует помнить, что при нагревании лака, из него испаряется растворитель, таким образом, ускоряется его высыхание настолько, что это может играть против Вас. Существует опасность нанесения слишком толстого слоя. Это может привести к образованию морщин. Это менее вероятно при нанесении распылением – слои как правило тоньше. В лаке есть растворитель, и Вы можете легко наносить его кистью. Уберите его, и это будет проблематично.С другой стороны, охлаждение лака может сделать его гуще, аж до состояния, когда он перестанет растекаться достаточно хорошо, но это может быть вариантом для Вам в жарких условиях. Мы твёрдо верим в «лишь бы работало». Все слышали фразу «класть лак», вместо «наносить лак»? (brush the varnish – ориг.). В том есть доля правды. Чем больше Вы будете размазывать лак из стороны в сторону, по кругу, тем больше растворителя из него испарится, и тем более вязким он станет. Для лака лучше всего – «нанести и забыть». Просто дайте лаку сделать свою работу. Что касается количества, на горизонтальных поверхностях, не стесняйтесь. Вы можете обильно наносить лак, не боясь нанести слишком много. Держите кисть влажно и «перезарядите», когда она начнёт тянуться. На вертикальных поверхностях существует тонкая грань между «как раз достаточно» и «слишком много». Тренируйтесь, пока не научитесь.

И последнее. Каждый производитель, как правило, создаёт такую формулу, чтобы она оказалась оптимальной для данного назначения. Лакировка, на 95% — это техника. Изменение формулы вне спецификаций производителя только значительно ухудшит качество покрытия. Уделите больше времени технике, а меньше добавкам, нагреванию и охлаждению.

Вопрос: Объясните, пожалуйста, в каких условиях стоит использовать ускоритель для лака и, наоборот, когда лучше использовать замедлитель?
Ответ: В первую очередь, следует сказать, что при добавлении любых растворителей и добавок в лак следует соблюдать осторожность. Лаки сделаны согласно определённой формуле и на это есть причины. Часто, начиная «химичить» с продуктом, чтобы подстроить его под какие-то персональные потребности, «химики» ухудшают его или получают поверхность худшего качества. Строго следуйте рекомендациям производителя и используйте продукты, специально предназначенные для данного лака. В компании Epifanes мы делаем только 4 продукта для наших однокомпонентных лаков. Мы делаем высококачественный, очень чистый минеральный растворитель для очистки кистей, а также более «горячий» растворитель, больше подходящий для нанесения распылением. Кроме того, мы делаем ускоритель высыхания лака и добавку, улучшающую растекаемость лака. Оба этих продукта используются в очень малых пропорциях. Как правило достаточно 2%. Превышая эту норму, можно изменить формулу лака настолько, что снизится его прочность (следовательно и срок службы). Например, чрезмерное использование ускорителя приведёт к образованию более твёрдой, неэластичной плёнки. Это снизит общий срок службы лака в качестве экстерьерного покрытия, так как экстерьерные покрытия в своей «живучести» полагаются именно на эластичность.Мы рассказали об угрозах и опасностях. Тем не менее, ускорители и замедлители могут дать Вам определённое преимущество и помочь в какой-то отдельной ситуации. Ускорители, как правило, применяются в холодном климате, когда желательно получить немного лучшую растекаемость и немного более быстрое высыхание.

Проблема при лакировке в холодных условиях – длительное время высыхания лака. Из-за этого существует большая опасность проникновения влаги в покрытие до того, как оно застынет. Кроме того, лак становится гуще в холодных условиях. Здесь ускоритель поможет. С другой стороны, лакировка в жарких условия также может быть проблемой. Растворители, содержащиеся в лаках и красках, испаряются так быстро, что продукт начинает затвердевать до того, как он растечётся. Наша добавка Easy Flow придаст лаку «шелковистое», «кремовое» ощущение. В неидеальных условиях это поможет сделать лакировку удовольствием.

Вопрос: Нужно ли добавлять растворитель в первые слои лака перед нанесением? Если да, то какое количество растворителя (%) я должен использовать?
Ответ: Первые несколько слоёв любой лакировочной системы крайне важны. Адгезия между последующими слоями будет настолько хорошей, насколько хорошей она будет между древесиной и первыми слоями. Лаки Epifanes содержат большое количество твёрдых веществ. Это значит, что добавление растворителя в первые несколько слоёв становится ещё важнее. Экстремальное растворение вначале максимизирует проникновение лака в древесину и, очевидно, способствует хорошей адгезии. Как правило, мы рекомендуем добавлять в первый слой 50% растворителя (1:1 с лаком), во второй -25%, а в третий – 15%. Эта схема становится ещё более важной, если на дерево была нанесена морилка. Иногда, вещества, содержащиеся в морилках, препятствуют проникновению лака в структуру древесины. Первый растворённый слой, или герметизирующий слой (в Украине его часто называют грунтовочным) нужно вдавить, втереть в поверхность с помощью хорошей кисти или чистой ткани.
Вопрос: Я слышал о лаке, который не требует шлифовки между слоями, если последующие слои нанесены в пределах определённого периода времени. Вопрос: как Вы сможете исправить ошибки, то есть провисания, потёки, и т.д., перед нанесением следующего слоя, или эти продукты предназначены в основном только для профессионалов?
Ответ: Вы можете иметь ввиду один из наших продуктов, Woodfinish Gloss. Насколько нам известно, это единственный лак с такими характеристиками. Вообще-то, Woodfinish Gloss может наноситься без промежуточной шлифовки, если следующий слой наносится в течение 72 часов. Если это 3-хдневное окно будет превышено, необходимо шлифовать этот слой, так же, как в случае с обыкновенным лаком. В первую очередь это позволяет экономить время и трудозатраты. Во-вторых, без шлифовки между слоями, наращивание плёнки происходит значительно быстрее. Woodfinish полностью меняет смысл шлифовки: теперь шлифовать нужно не для адгезии, а для внешнего вида.Мы подошли к Вашему опасению в отношении потёков и других дефектов. Потёки доставляют нам радость. По крайней мере, мы знаем, что лакировщик не жалеет лака и делает плёнку хорошей толщины. Поверьте, нам приятнее увидеть потёки на поверхности, чем непокрытые лаком участки (Holidays – ориг.). С большинством дефектов можно справиться перед нанесением последних нескольких слоёв, если конечно потёки или провисания не чрезмерные. Если они большие, работайте над ними по очереди, по одному. Другими словами, помните, что Вы шлифуете только ради внешнего вида, поэтому Вы должны шлифовать только в тех местах, где это действительно нужно. Woodfinish Gloss создан для любого аппликатора. Этот продукт проще и быстрее в применении для хозяина лодки – одиночки, без ущерба целостности. Качество поверхности исключительно. Для профессионала, экономия трудозатрат и всё что из этого исходит, также исключительно.

Вопрос: Я хотел бы узнать побольше о Вашем продукте WoodFinish. Это замечательно, что большая часть процесса шлифовки может быть исключена. Но, пожалуйста, объясните, какая разница в характеристиках между WoodFinish и обыкновенным лаком Epifanes в отношении свойств растекаемости, времени высыхания и т.д. И пожалуйста, объясните, что означает термин ‘holiday’, раз он относится к лакировке.
Ответ: Наш продукт Epifanes Woodfinish Gloss – без сомнений отличный продукт. Несмотря на то, что на вид Woodfinish в целом не отличается от нашего High Gloss Varnish, мы с неуверенностью называем его лаком. Woodfinish содержит ингредиенты, которые, как правило, не встречаются в настоящих лаках. Плёнка остаётся микроскопически пористой в течение длительного периода времени, обеспечивая хорошую адгезию между слоями в течение 72 часов. Лакировка вне этого окна требует шлифовки, как и в случае с обыкновенным лаком. Конечно же, шлифовку можно производить в любое время по желанию, и наверняка, в какой-то момент, Вы к ней прибегнете в любом случае.Просто помните, что теперь меняется цель шлифовки. Раньше мы шлифовали для адгезии, теперь, только для внешнего вида. При этом разница в количестве трудозатрат колоссальна. Woodfinish, в частности, хорошо работает при нанесении поверх морёного махогона. Этот продукт позволяет быстро наращивать толщину плёнки без риска прошлифовать морилку. На этом отличие между лаками и заканчивается. Мы едва ли можем заметить какую-либо разницу в работе с ними, в их характеристиках при нанесении.

Глянец, растекаемость, время высыхания и т.д., настолько близки, практически неотличимы. Иногда, я чувствую, что лак Clear Varnish Gloss немного лучше блестит, чем Woodfinish, но, опять таки, эти показатели слишком близки, чтобы их рассматривать всерьёз. Holidays – этот термин мы применяем просто к сухим, непокрытым лаком точкам.

Вопрос: В контексте шлифовки, каково эффективное время высыхания, или отверждения между слоями лака, или это зависит от температуры?
Ответ: Производители публикуют теоретическое «время высыхания» для данной температуры и влажности воздуха. Конечно, если условия при нанесении отличаются от указанных в любую сторону, время высыхания будет эффективным. Проще говоря, однокомпонентные лаки безопасно шлифовать спустя 24 часа. Это гарантирует, что покрытие достаточно твёрдое для того, чтобы выдерживать тщательную шлифовку. Это абсолютно не означает, что материал будет просто шлифовать, или абразивная бумага не будет забиваться. Лаки высокого качества будут содержать больше масла и из-за этого просто потребуют больше времени для того чтобы по-настоящему застыть.
Вопрос: Насколько мелкой должны быть наждачная бумага для шлифовки перед нанесением последних двух-трёх слоёв? Посоветуйте, добавлять ли растворитель в последний слой лака, или нет?
Ответ: Зернистость 400, влажная или сухая – это самая мелкая бумага, которую мы рекомендуем использовать. По правде говоря, мы обычно останавливаемся на № 320. Всё, что мельче 400 не создаёт достаточной шероховатости для обеспечения адгезии. Добавлять растворитель в последний слой – это целиком и полностью решение лакировщика. Если Вы наносили лак без растворителя (мы предпочитаем делать именно так), и лак ложился нормально, продолжайте работать без растворителя. Если же у Вас возникают проблемы с влажной плёнкой, или лак просто плохо себя ведёт, подумайте над тем, чтобы добавить немного растворителя. Только большие дозы растворителя (15% и более) повлияют на общую прочность и качество поверхности.
Вопрос: В течение многих лет в разных источниках я читал о лакированной поверхности, которая как бы потёрта вручную или имеет эффект потёртости. Объясните, пожалуйста, что это значит? Это какая-то специальная процедура, и если да, то как её выполнять?
Ответ: Раньше, единственным способом получения какой-то другой лакированной поверхности, кроме, глянцевой, было затереть лак вручную. Конечно, эта процедура требовала много усилий, занимала много времени. В наши дни мы можем воспроизвести такой вид поверхности с помощью одно-, или двухкомпонентного лака прямо из банки. Лак с эффектом потёртости (Rubbed Effect – ориг.) описывает степень глянца. Где-то между полуматом, сатином и яичной скорлупой. Такая степень глянца прекрасно подходит для интерьерного применения и, иногда, даже применяется для наружных поверхностей. Лаки Rubbed Effect, как правило, быстро сохнут и проще в обслуживании. Наш лак Rubbed Effect содержит уретановые смолы, обеспечивающие более твёрдую, устойчивую к появлению царапин поверхность.Мы рекомендуем наращивать слои от голой древесины с помощью глянцевого лака, а верхние слои наносить лаком Rubbed Effect, просто для эффекта. Такая схема хороша по двум причинам. Глянцевые лаки более устойчивые к воздействию окружающей среды и лучше защищают древесину от погодных условий и ультрафиолетового излучения. Нанесение 3-4 слоёв глянцевого лака перед нанесением лака Rubbed Effect обеспечит максимальную защиту. Вторая причина – слои глянцевого лака обеспечат эффект глубины и прозрачности, что выглядит очень красиво.

Epifanes выпускает версию лака Rubbed Effect, которая называется Woodfinish Matte. Это один из очень немногих лаков с эффектом потёртости, обладающих ультрафиолетовым фильтром. Такая добавка делает его пригодным для наружного применения. Его часто используют для внутренних поверхностей каноэ и каяков, где желательна не отражающая поверхность.

Вопрос: Ранее, Вы говорили, что лично Вы предпочитаете наращивать слои на яхте используя лак без растворителя (full strength varnish – ориг.). Для нас это звучит очень непривычно, учитывая, что годами мы слышали о том, что постепенно увеличивать прочность лака, постепенно уменьшая количество растворителя. Мне нравится идея использовать нерастворённый лак для наращивания слоёв, но, в чём разница?
Ответ: Как Вы знаете, толщина плёнки – это ВСЁ в нанесении прозрачного покрытия. Тем не менее, для обеспечения адгезии, очень важно добавлять растворитель в первые несколько слоёв. В большинстве случаев, мы рекомендуем добавлять в первый слой 50% растворителя. Это обеспечит максимальную адгезию, создаст основу, за которую смогут зацепиться последующие слои. Второй слой следует разбавить на 25%, а третий – на 15%. Как только эти герметизирующие слои будут нанесены, самое время по-настоящему выливать концентрированный лак, чтобы набрать немного микрон. Это можно делать, не добавляя растворитель вовсе, или добавляя до 5%, если лакировка происходит в трудных условиях окружающей среды.
Вопрос: Для тех из нас, кто не является профессионалами, а лакируют только от случая к случаю, не могли бы Вы детально описать способы очистки и хранения кистей между использованием? А также, какая разница, чем наносить лак, кисточкой для бритья, или кистями из китайского ворса?
Ответ: Когда дело доходит до чистки и хранения кистей, мы всегда возвращается к методу, который работает для нас очень хорошо. Мы пытались использовать множество способов, и ни один из них не имел никакого успеха, особенно в долгосрочной перспективе. Большинство методов, конечно, прекрасно работали в течение короткого времени, но, действительно делать выводы нужно делать спустя месяцы или годы. Вот как мы рекомендуем очищать и хранить кисти из натурального ворса: Сначала найдите контейнер, невосприимчивый к действию растворителей (полиэтилен хорошо подходит). Компания Epifanes специально для этих целей производит держатели для кистей.Контейнер должен быть достаточно высоким, чтобы поместить Вашу самую большую кисть и достаточно широким для всей Вашей коллекции. Придумайте систему фиксации (наподобие вешалки для пальто), чтобы Ваши кисти хранились подвешенными над самым дном контейнера. Заполните контейнер дизельным топливом (Да, дизельным!), или керосином, пока металлический ободок кисти не будет наполовину погружен. Таким образом, все ворсинки будут погружены в жидкость. В ней они и будут жить.

Когда придёт время использовать кисть, просто сполосните её от дизельного топлива 2-3 раза обыкновенным минеральным растворителем, повращайте и используйте. После лакировки, повторите процедуру с двумя-тремя промываниями, повращайте кисть и верните в дизельное топливо. Такой метод сохранит Ваши кисти чистыми и мягкими в течение многих лет. У нас есть кисти, которым по 15 лет, и они по-прежнему прекрасно работают. Дизельное топливо обладает свойствами, которые не позволяют лаку забивать ворс, и в то же время, достаточно маслянистое, чтобы сохранять мягкость ворса.

Большинство кистей сегодня – из натурального, или Китайского ворса.
Относительно кисти для бритья и ей подобных. Китайский ворс жёстче, служит значительно дольше и он является нашим выбором для лаков и красок с высоким содержанием твёрдых веществ. Они прослужат на годы дольше кисточек для бритья. Ну а вообще, это во многом вопрос личного предпочтения.

Вопрос: Только что приобрёл 16-тифутовый Century Resorter 1956 года выпуска. Как узнать, нуждается ли он в полной замене лака, или нужно просто освежить существующее покрытие?
Ответ: Анализируя состояние существующего покрытия, нужно обратить внимание на несколько моментов. Если Вы только что купили лодку, надеемся, по хорошей цене; есть вероятность, что это потому, что она требует полной перекраски. Тем не менее, предположим, что Вы – счастливчик, и Вы нашли лодку с неповреждённым лаком, который нуждается просто в освежении. Первым делом, визуально осмотрите весь лак. Ищите потерю цвета, вздутия, отслоения и трещины. Если что-либо из перечисленного встречается на любом из участков, снимайте лак. Наличие таких дефектов означает, что лак «поссорился» с древесиной. Когда это случается, не важно, сколько свежего лака Вы нанесёте, он не будет иметь адгезии с древесиной. Особое внимание уделите палубе, где может находиться герметик. Если на швах есть признаки растрескивания, это может привести к повреждению водой. Такие швы нужно «раздеть» и герметизировать заново. Если лак выглядит невредимым, но «уставшим», возможно будет смысл оставить такой лак ещё на несколько лет. Старый лак имеет определённую ценность, особенно если он оригинальный. Древесина и лак со временем меняют цвет. Патину, которая появляется со временем, невозможно повторить. Если лак выглядит хорошо, но всё равно есть сомнения, обильно смочите тряпку минеральным растворителем и протрите поверхность.На несколько секунд Вы увидите, как будет выглядеть поверхность, если нанести на неё свежий слой лака. Если Вам нравится то, что Вы видите, вероятно, Вы займётесь нанесением нескольких ремонтных слоёв лака. Независимо от того, нуждается ли покрытие в замене или нет, самое время снять такелаж.

Тщательно идентифицируйте каждую деталь, как она была снята с помощью клейкой ленты. Выберите такую, которую не сложно будет отодрать после. Пометьте с помощью символов, которые будут Вам понятны. Помните, скорее всего, Вам не придётся ставить такелаж назад до начала сезона, поэтому помечайте тщательно.

Вы будете удивлены, насколько по-другому будет выглядеть такелаж с приходом весны. Теперь можете встать в сторонке и наслаждаться хорошим видом. Это прекрасный момент. Наслаждайтесь им!